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martes, 26 de julio de 2016

Nano aquarium scape parte 2: Inicio High tech, estabilizado a low tech. LA PLANTACIÓN

  En esta segunda parte mostraré como fui plantando el acuario. Para mi esta es la parte más complicada, me cuesta mucho conseguir plantar las zonas y ver los acuarios tan desolados al principio. La idea inicial era demostrar que las plantas son capaces de "tirar" de las reservas alcalinas del medio en ausencia de CO2 y cuando la luz, evidentemente es intensa. Así pues me decidí por plantas que en principio si necesitan de ese aporte de CO2 como son la Hemianthus callitrichoides "cuba", la Hemianthus micranthemoides y el precioso musgo Fissidens fontanus además otras especies mas fáciles de mantener y con requerimientos mucho menores como son algunas CryptocoryneBucephalandra o la siempre útil rotala rotundifolia. La iluminación corre a cargo de dos pantallas Duo-boy de 26w de la Propia casa Aquatic Nature que asegura que con una profundidad de 32cm tendremos luz de sobra. Para complicar un poco el resultado, y a sabiendas que ambos lados, si bien no van a ser simétricos, si van a tener un aspecto similar en cuanto a plantas y disposición, las bombillas utilizadas tampoco serán iguales. En la parte izquierda utilizaremos una bombilla de 6500ºK y en la derecha una en combinación de 6500 y 8000ºk.


   Lo primero era sacar algo de Eleocharis parvula del tanque de 240 litros para colocar en el frontal de este, concretamente en la zona de arena. Para las plantas siempre preparo una bandeja cubierta de papel muy húmedo para poder conservarlas mientras voy plantando. La Eleocharis siempre la manipulo de la misma manera, las separa plantón a plantón con mucha paciencia, corto raíces y corto hojas para dejarla compacta.


(Bandeja húmeda para mantener las plantas)


(Coger el plantón por la zona media para tener espacio al recortar)


(Recortar las raíces no dejando más de 1 cm de esta)


(Recortar las hojas dejando entre 1 y 1.5 cm )


(este es el resultado, seguramente existan otras formas mejores que esta, pero a mi esta forma de cortarla sempre me ha dado buen resultado al replantar)


(Disposición en la bandeja para poder cogerlas con facilidad)

  Acto seguido prepara la Hemianthus "cuba" para poder plantarla. Particularmente no me gusta nada esta planta, es difícil de plantar ya que tiende a soltarse, crece en exceso pudriendo la parte baja si no estas atento y es bastante sucia al recortarla..., pero hay que reconocer que el efecto "alfombra" que genera es precioso.


(Sacarla la planta completamente del cesto en el que viene. En este caso las plantas son de Trópica, plantas de calidad que me son fáciles de conseguir.)


(Cortar la fibra dejando más o menos medio cm de esta para evitar que la planta se nos deshaga por completo)



(Partir el rosco que nos que al recortar la base estirándolo en fila e ir haciendo pequeños cortes  de unos 2 cm de ancho)


(Al final de cada maceta obtenemos entre 8 y 10 pequeños fragmentos que plantaremos separados del orden de 2-3cm entre ellos.)

   A continuación coloco el Fissidens en los troncos utilizando hilo de pescar elástico un montón de paciencia para conseguir que quede bien atado. Ademas es muy importante humedecerlo continuamente a fin de evitar que se seque y perdamos la planta.


(Porción de Fissidens Fontanus sobre rejilla metálica)



(Siguiendo las reglas del gran Takashi Amano, debería de colocar el musgo en las zonas curvas y en aquellas con imperfecciones a fin de taparlas y dar un resultado final más natural, pero como las normas y yo no siempre nos llevamos bien, coloco el musgo no siempre donde debo, sino tambien en aquellas zonas que dividen el tronco y donde creo que van a dar mejor efecto. seguramente me equivocaré en muchas ocasiones, pero no siempre, por eso hay que probar formas diferentes de hacer lo mismo)


(Resultado final del musgo sobre la madera)


(Detalle de la colocación, donde se ve como el hilo va cubriendo la superficie para fijarlo a la madera)



(Una vez colocado, lo recubro de papel húmedo y lo coloco en su posición dentro del acuario)


(Disposición de la madera tapada para conservar la humedad en el musgo)


(Vista general del tanque)




(Acuario inmediatamente después de plantar, se aprecian claramente las burbujas en los cristales y lo tumbadas que están las plantas)


   En este punto es donde para arrancar el acuario instalo durante los primeros días un sistema de CO2 estándar kit también de Aquatic nature en un precioso color rojo. La idea es arrancar el acuario durante el primer mes en presencia de CO2 para después eliminarlo. En principio, y teniendo en cuenta que lleva 52w. para 40 litros de agua, hacer esto es una locura, pero como comente al principio, la idea es comprobar si las plantas son capaces de "tirar" del carbonato del agua para poder crecer a buen ritmo ante tanta cantidad de luz.


(acuario 7 días después de arrancar)


( Acuario 22 días después de arrancar, ya he podado por primera vez la hemianthus micranthemoides)





viernes, 15 de julio de 2016

Nano aquarium scape parte 1: Inicio High tech, estabilizado a low tech. LA PIEDRA.

   Como ya comenté hace unos meses tenia por casa una urna Cocoon 7 de la marca Aquatic Nature. esta urna es similar a la de la marca Blau de las que 2 me han fallado en el último año perdiendo agua, pero con tres diferencias muy importantes y que bien valen decidirse por esta. La primera es que la urna Cocoon 7 es dos cm más alta y profunda que la Blau, además los cordones de silicona dan mucha mas confianza (simplemente es que aquí se ven y están a nivel), y sobre todo que el cristal de la urna es un mm más ancho, que aunque pueda parecer poca cosa. Cuando las tienes una junto a la otra ves claramente la diferencia. Pues bien, tras mucho tiempo me decidí a montar un acuario donde demostrarme a mi mismo dos cosas, lo primero verificar la sospecha que mantengo desde hace muchos años de que las plantas, en ausencia de CO2 pero con un agua dura o muy dura, son capaces de sacar este CO2 del medio y rendir a un gran nivel, más de lo esperable y lo Segundo probarme a mi mismo que soy capaz de hacer una acuario medianamente ordenado.
  Para empezar coloqué en la cara trasera un papel traslúcido. simplemente con agua u una tarjeta a modo de espátula se consigue colocar la lámina. Acto seguido para fijarla sequé los bordes y fije el papel con cinta en los laterales.

(Urna Cocoon 7 de Aquatic Nature)
 
(Colocación de la lámina posterior)

(Cortar a medida la lámina)

(Pulverizar agua en cantidad sobre el cristal posterior)

(Sacar el agua ayudándose de una tarjeta, consiguiendo así que la lámina se pegue)

(Asegurarse bien que los bordes quedan fijados y secar los bordes)

(Fijar la lámina mediante cinta adhesiva)


   Acto seguido comienzo a colocar el sustrato del acuario. dado que el acuario era de Aquatic Nature (AQ), y que tenía que comprar más cosas, tomé la decisión de usar productos de dicha marca para ver que tal funcionaban. Para el sustrato tiré de un saco de Pro-soil de AQ que tenia en casa. Una de las ventajas de los nano acuarios es precisamente que al usar poco material puedes aprovechar sobrantes que tengas por casa. Este sustrato ya lo había probado anteriormente tras una pequeña decepción con el sustrato Help y me había gustado mucho, es limpio, consistente, bonito y eficiente a corto y medio plazo con un precio muy inferior al Amazonia soil de ADA, muy bueno también, pero mucho más caro, demasiado.


   El diseño es cóncavo, o eso pretendo, así que empecé por delimitar en altura los dos fondos a fin de crear espesor antes de meter la roca. La roca es la parte fundamental de este acuario. Al tratar de trabajar con guas duras, consideré que no era suficiente el uso del agua de mi  zona, Mallorca, con un pH de 8,5 , kH por encima de 10, mas de 30 de gH y la conductividad por encima de 850msm. La roca utilizada es marés, una roca muy común aquí y que no es mas que el resultado natural de la unión de arena por medio de un pegamento natural, los carbonatos, es decir una roca altamente alcalina con la que se construyen las casas tradicionales de muchas zonas de la isla.


  El segundo paso fue delimitar la zona delantera y zona media de los laterales. La zona delantera no lleva sustrato nutritivo, sino que lleva muy poco espesor de arena de sílice de 0.7mm. 


   La zona media también queda diferenciada de los laterales a fin de contener la parte baja del diseño.




   Poco a poco fui colocando el resto del scape tratando de elevarlo por los laterales pero sin pasarme y dejando uno de los lados, algo más alto que el otro. Particularmente no me gustan los diseños de roca excesivamente altos, prefiero dar protagonismo a las plantas y dar espacio libre para el agua y los peces.



   El penúltimo trabajo era extender la arena de sílice en la parte frontal del diseño, tratando de no mezclar ambos sustratos. Después, simplemente colocar los últimos retoques de piedra para tratar de conseguir un mejor efecto, que para un "torpe" como yo fue todo un reto.


   No consigo saber si el resultado es bueno o malo en esta parte del diseño, no soy ningún "aquascaper" moderno, solo puedo valerme de las sensaciones que me trasmite el diseño, y seguir las 4 normas básicas que nos permiten conseguir sensación de profundidad , y en principio estoy contento de como quedó. La siguiente parte, como planté esta pequeña cantera.


 

lunes, 4 de julio de 2016

Los Vivíparos, ¿peces de principiantes?, creo que ya no.

      Debe de ser el calor del verano, o que me estoy volviendo un tanto gruñón, pero creo que estamos destrozando esta afición desde la base. No es que me haya levantado catastrofista, ni nada por el estilo, pero cada vez estamos poniendo en mayores apuros a aquellos que inician este apasionado camino. Voy a explicar algo que me ha pasado esta última semana. Como cada cierto tiempo, tengo la costumbre de recorrer los diferentes comercios especializados de la ciudad por si apareciese algo “tentador” que traerme a casa. Esta última semana lo que único que me he llevado ha sido un cabreo y una decepción importante. Me atrevería a decir que Todos los acuarios que contenían vivíparos de las diferentes tiendas, presentaban alguna patología muy clara, en casos desastrosa, con cadáveres dentro de los acuarios, algunos  atascados en las tomas de filtro o flotando en las esquinas. No es que todos estuviesen en ese estado, ni que los acuarios estuviesen llenos de cadáveres, la mayoría presentaban síntomas mucho menores aunque ya evidentes, pero en casi todos encontrabas algún "fiambre". Esto cuando te ocurre en un comercio puede ser por múltiples causas, pero cuando es algo tan generalizado me temo que el problema está situado en y por encima del comercio, en los importadores y los criadores, vamos, en toda la cadena. De hecho, creo que es necesario explicar a los consumidores finales cuales son algunos problemas que cualquier profesional debe de asumir y resolver con respecto a estos pececillos, ya que en este caso solemos culpabilizar al comercio del estado de los animales, y si bien son culpables de que se vean cadáveres en las baterías, de contratar personal sin mucha experiencia o de vender animales directamente enfermos o en tanques muy infectados (lo he visto muchas veces), no lo son del estado en el que le llegan dichos peces y como evolucionan durante los primeros días aunque los vendan aparentemente sanos.
     Ya desde los primeros tiempos de la acuariofilia, los vivíparos fueron y aun a día de hoy siguen siendo, la puerta de entrada al mundo de los acuarios. Sus brillantes colores, sus múltiples variedades, su facilidad de reproducción, su asequible precio, disponibilidad y su, en teoría, resistencia y facilidad de “manejo” por parte de los aficionados que empiezan, hace que desde hace años se reproduzcan por millones en centenares de criaderos del sudeste asiático y florida para su posterior comercialización en todo el mundo. Además, con el auge de medios y el aumento de la afición en muchos lugares, se ha dado luz verde a una especie de carrera por ver quién saca la variedad más rara y nueva de cada especie…., a costa de su salud claro.
     Los cuatro vivíparos más comunes de encontrar en los comercios son los Guppys ( Poecilia reticulata ), Mollys ( Poecilia sphenops ), Xiphos ( Xiphophorus helleri ) y los Platys ( Xiphophorus maculatus), además hoy día podemos encontrar variedades de Guppy  endler (Poecilia Wingei), si bien en mi isla aun son raros. Su denominación de vivíparos no es del todo cierta, pues si bien es cierto que dan a luz alevines vivos, no es menos cierto que incuban los huevos dentro de la madre, con lo que la denominación correcta es la de ovovivíparos, es decir, animales que si se reproducen por huevos pero que a diferencia de los demás peces, estos son incubados dentro del vientre materno.
     Los Vivíparos son originarios de centro América, sur de EE.UU y también se les puede localizar en el norte de Sudamérica, pero a día de hoy y debido a que es en el sudeste asiático donde en mayores cantidades se les cría, el famoso Guppy, ha dejado de ser el estandarte de los ríos de Trinidad para convertirse en el más común de los habitantes de muchos cursos Asiáticos. Proceden en su mayoría de aguas duras con Ph por encima de 7,5 y con gran concentración de sales y Dh entre 15-30º e incluso, a algunas especies se las puede encontrar en aguas salobres. Habitan cursos de aguas no muy rápidas en zonas donde crece la vegetación permitiendo las puestas de insectos, de cuyas larvas se alimentan (especialmente los Guppys), así como de la proliferación de algas, importantes en su dieta, especialmente en el caso de Mollys, que sufren rápidos deterioros físicos si en su dieta de acuario no se les suministra una buena y abundante cantidad de materia vegetal.
     Con estas nociones básicas ya tenemos una pequeña hoja de ruta para enfrentarnos a los problemas que estos pequeños puedan presentar al ser adquiridos y adaptados al acuario. Del intrincado y enorme mundo de las enfermedades de acuario, estos vivíparos han demostrado a lo largo del tiempo que se trata de animales muy duros capaces de soportar condiciones bastante malas de mantenimiento sin mostrar síntoma alguno de patología, sin embargo a día de hoy me atrevería a decir que ocurre justo lo contrario, la endogamia selectiva a la que han sido sometidos para obtener las múltiples variedades, el hacinamiento, las condiciones de alimentación en los criaderos para que crezcan más rápido, las hormonaciones, el mantenerlos de manera permanente en aguas medicadas, etc..., etc., han convertido a estos peces en unos de los más delicados de aclimatar y de los más propensos a enfermar, si bien es cierto que la mayoría de las variedades, responden bien a los tratamientos, y que una vez aclimatados son muy duros.

     Las enfermedades más comunes que afectan a nuestros vivíparos son 7, a saber:
-  Bacterianas : Tuberculosis, Tetrahymena , columnaris y la putrefacción de aletas.
-  Víricas : Hidropesía.
-  Parasitarias : Oodinium y el punto blanco (Ichthyophthirius multifinis).

   Además de aquellas afecciones no infecciosas como la avitaminosis, Tripanoplasma, deformaciones, Afecciones cutáneas, opacidades oculares…,  etc. Pero ¿Cómo hacer una línea de frente efectiva ante estas enfermedades? Independientemente de que enfermedad sea y de que tratamiento debamos aplicar, existen una serie de reglas básicas para el mantenimiento y la adaptación de estos animales.
1.     Deberemos de evitar el uso de aguas blandas o ácidas, Está más que comprobado que el uso de aguas blandas favorece de manera desmesurada la aparición de problemas derivados de hongos (especialmente en el caso de los Molly) y de bacterias en todos ellos. Por lo tanto, un Ph que ronde el 7.5 y unas durezas medias de 15º son las más adecuadas, Que deben de ser aun mayores en el caso de los Black Molly. En el caso de los Guppy y de algunas variedades de Endler, si bien es cierto que a Ph menores se encuentran mejor, no es menos cierto que en valores más altos se muestran menos receptivos a enfermar, sobre todo las variedades más selectas y con mas endogamia.
2.     Necesitan aguas limpias, poco cargadas de materia orgánica y con renovaciones frecuentes, esto ayuda a que sus ciclos reproductivos sean continuos y que además, evitemos problemas con enfermedades parasitarias que tan rápido se propagan entre ellos.
3.     Gustan de temperaturas altas, por encima de los 26ºC, si bien es cierto que soportan sin problema alguno temperaturas de hasta 18 grados o menos, son tremendamente afectados por lo que se conoce como tripanoplasma, o enfermedad del sueño, que deriva de manera casi instantánea en enfermedades bacterianas.
4.     Al menor síntoma de algo, efectuar baños en aguas salobres, a una densidad de unos 1010-1012 y de unos pocos  minutos de duración, de 3-15( menos en el caso de los Guppy y Endler) donde sus dañadas membranas podrán  recobrarse y actuar de forma instantánea en contra del patógeno, sin olvidar, la gran capacidad desinfectante de los baños de sal.
5.     Deberemos de suministrarles una dieta muy rica en materia vegetal alternada con larvas rojas de mosquito (especialmente en el caso de los Guppys), para conseguir que su sistema inmune esté siempre al 100%.
6.     La última y más importante, la prudencia. Es fácil llegar a una tienda y quedarse “pasmado” delante del cristal de un acuario ante estos bellos peces, sin embargo, su compra entraña un grave riesgo de contagio en una comunidad cerrada como es nuestro acuario. Deberemos de observar todo el tanque, e incluso toda la batería de acuarios que se encuentre bajo un mismo sistema de filtración. En el caso de encontrar algún animal en mal estado, nadando plegado de aletas, nadando con bamboleos, pálido, arrascándose contra piedras y adornos, boqueando en exceso cerca de la superficie etc., con rastros de punto blanco, aletas deshilachadas o zonas blanquecinas, deberemos de suspender automáticamente la compra, pues seguramente nuestro futuro inquilino sea portador de alguno de esos males y no tardará en transmitirlo a nuestro acuario. Además antes de sacarlo de su acuario de venta deberemos de preguntar al dependiente los valores del agua que utiliza, pues si estos difieren mucho de los valores nuestro acuario puede ser que pese a que el animal no muestre síntoma alguno, sea portador de algún patógeno y ese cambio drástico de medio baje en exceso el sistema inmune del pez y desencadene la enfermedad.
     Una vez hecho todo esto, si así todo nos encontramos con síntomas de alguna de estas enfermedades deberemos de identificarla rápidamente y actuar en consonancia, generalmente, como ya se ha dicho, estos animales responden bien a los tratamientos, y si descontamos la tetrahymena y la hidropesía de origen vírico, sin cura posible, las demás son un pequeño problema con solución.
    Para las enfermedades de origen bacteriano y parasitarias existen numerosos preparados comerciales que ayudan a erradicarlas de manera efectiva (descontando la Tetrahymena ) , yo últimamente he obtenido muy buenos resultados con Manacil y Trichosal de Manaus Aquarium y que deberemos de emplear, primero de manera precisa en cuanto a las cantidades y evitar así resistencias, y segundo cautelosa, pues en la mayor parte de los casos, por no decir en su totalidad, exterminan la mayor parte de la colonia bacteriana del filtro (especialmente los antibacterianos en general y un buen número de fungicidas), por lo que deberemos de subir la temperatura en torno a los 30ºC (32ºC en caso del famoso punto blanco) para aumentar los metabolismos del pez y del parásito y que así la medicación se muestre más efectiva, aumentaremos la agitación de la superficie del agua por medio de venturis, flautas a la salida de los filtros o bombas de aire, pues la alta temperatura unidos a la acción del medicamento van a dar como resultado la drástica reducción de la tasa de O2 disponible, fundamental para que los animales se encuentren fuertes. Generalmente estos tratamientos se renuevan cada dos días, dejando al menos entre 6-24 horas entre tratamientos donde efectuaremos un cambio de agua de entre un 50 y un 75% y filtraremos con carbón para erradicar cualquier residuo del medicamento así como para retirar parte de la materia orgánica acumulada en exceso por la poca actividad  bacteriana del filtro. Por descontado que durante el proceso de medicación se debe de alimentar a los animales varias veces al día, en muy pequeñas cantidades a ser posible con comida viva o congelada de calidad, para este menester, tanto las larvas rojas de mosquito como la artemia salina han demostrado en multitud de ocasiones su eficacia. Con todo esto, y una vez no veamos rastro alguno de la enfermedad, prolongaremos su tratamiento de dos a siete días más, para asegurarnos que ningún patógeno que no esté aun en fase libre, vuelva a darnos problemas pocos días después.
     En el caso de las enfermedades no infecciosas, decir que las encontramos de dos tipos, las que ya están cuando compramos el pez, avitaminosis, deformaciones, alteraciones cutáneas, acumulaciones de cutícula etc., y las que aparecen por motivo de una mala adaptación o de un medio en mal estado, Tripanoplasma, Exoftalmias, opacidad ocular. Si cuando compramos el animal “hacemos los deberes” y observamos con dedicación los acuarios y los animales a la venta, evitaremos comprar animales con deformaciones etc., que serán un seguro foco de infección para nuestro tanque. Si además de observar con detalle los animales a comprar, hacemos correctos transportes, cortos, a oscuras y sin demasiados movimientos, correctas adaptaciones, lentas, largas, en aguas limpias sin acumulaciones de materia orgánica (siempre es bueno cambiar agua antes de introducir animales nuevos), al Ph adecuado, con las luces apagadas, habiendo dado de comer previamente a los animales habitantes del acuario y vigilando la temperatura en todo momento es casi improbable que suframos de alguna de estas alteraciones.


    Como resumen decir que con todo este ladrillo solo pretendo desmitificar la fama de “duros” que este tipo de animales tienen, y la fama de “poco competentes” que muchas veces  damos a algunos profesionales del ramo, y que a día de hoy, si bien es cierto que se venden para neófitos, deben de ser tratados con el máximo respeto y cuidado, pues me atrevería a decir que te van a dar más problemas 10 Guppys que 10 escalares o 10 tetras. y esto es debido al abusivo uso de medicamentos desde origen que hacen que las enfermedades se vuelvan cada día, más y más resistentes.