Desde que un desconocido montó el primer
acuario hace ya unos cuantos `años´, hasta la fecha de hoy, todo en la
acuariofilia ha ido cambiando, evolucionando hacia lo que hoy conocemos. Todo,
incluso hemos prescindido del agua (no toda) y podemos ver acuarios secos para
iniciar algún paisaje. Sin embargo hay algo que siempre ha sido común, un pequeño
organismo que aparece a nuestro pesar y nos
ha derrotado en múltiples batallas a todos, desde novatos a expertos. Todos
hemos convivido, convivimos y en el futuro tendremos que convivir con este
enemigo, las algas, esas pequeñas `invitadas´
de colores diversos que cubren cristales, plantas y decoración, que afean
nuestras instalaciones, y que en muchas ocasiones acaban por cabrearnos y consiguen que desmontemos el acuario.
¿Pero que
son las algas?, si tiramos de definición pura como la que podemos encontrar en wikipedia “Un alga es un organismo con
capacidad de realizar la fotosíntesis oxigénica y obtener el carbono
orgánico con la energía de la luz del Sol, diferente de una planta
terrestre. Casi siempre viven en un medio acuático y pueden ser unicelulares o
pluricelulares”. La definición habla de fotosíntesis
oxigénica, porque existen organismos que realizan una fotosíntesis anoxigénica,
cuya principal diferencia, aunque hay más, es que al final de la misma no se
produce oxígeno (O2).
Lo primero que debemos entender es el
concepto de la fotosíntesis, y esta no es más que el proceso por el cual algas
y plantas transforman la materia inorgánica en materia orgánica utilizando como
energía la luz. Este en apariencia simple proceso, es la razón por la que
existe la vida en nuestro planeta, tanto sobre el agua, gracias al trabajo de
las plantas terrestres, como bajo el agua gracias a la acción de algas y de grupos
de bacterias. También decir como dato curioso, que se han encontrado animales
que producen fotosíntesis por medio, eso sí, de una relación simbiótica con un
alga, como la salamandra Ambystoma
maculatum.
¿Algas indeseadas?
No siempre las algas son indeseadas, en agua
dulce, que es donde nos centramos aquí, existen muchos animales que se alimentan de
ellas. Todos conocemos Loricáridos como los Otocinclus,
Plecostomus, Farlowellas o Esturisomas,
vivíparos como los mollys, cíclidos como los mbunas del lago
Malawi, muchas especies de caracoles (ampullaria, melanoides, neritina, vittina..) y gambas (Carydina y Neocarydina), que se alimentan de ellas con
avidez. Así mismo el resto de especies utilizan las zonas cubiertas por estas
algas para alimentarse de la gran cantidad de microorganismos que se
generan en su entorno.
En el mantenimiento de las especies
comedoras de algas, la presencia de algas, se convierte
en algo muy deseado, tanto que algunas especies pueden llegar a morir sin su
presencia, de ahí que ciertas especies de loricáridos no sean recomendables en acuarios jóvenes. El problema reside en que al intentar cultivar estos organismos,
como determinadas Clorófitas. Estas
suelen venir asociadas a otras especies de algas, con requerimientos muy
similares, que son mucho menos interesantes, que afean el aspecto general y que
acaban por “desbordar” nuestro control llevándonos al desmontaje para poder
realizar una limpieza profunda. En este tipo de instalaciones es mejor
prescindir de cualquier vegetación ya que esta va a ser atacada por las algas impidiendo su desarrollo y afeando el aspecto general del tanque. En cambio la ausencia de ellas hará
resaltar la presencia de las algas, que podremos tratar de controlar mediante
ciclos horarios cortos y abundantes cambios de agua.
(Sustrato cubierto por algas filamentosas en un
acuario plantado por un exceso de PO4)
Tipos de algas:
Cuando
comenzamos como aficionados, tendemos a pensar que todas las algas son iguales,
pero nada más lejos de la realidad. De
hecho esa diversidad es la que nos va a ayudar a su erradicación. Al igual que
las plantas, los diferentes grupos de algas tienen predilección por determinados
nutrientes, y es en presencia de estos donde se desarrollan en mayor número.
Este dato, va a ser nuestra principal fuente de información a la hora de poder
luchar contra ellas. Por otra parte, su
presencia es un marcador que indica que
se ha producido un desequilibrio de nutrientes, algo fundamental en acuarios
plantados.
En
este artículo voy a hablar solo de las algas que podemos encontrarnos en agua
dulce, sin centrarme demasiado en dar explicaciones de cómo se organizan en familias,
grupos, subgrupos etc., sino en dar una visión general de aquellas que casi con
toda seguridad antes o después vamos a encontrarnos. Además, para poder
completar la información, aquí incluyo a las Cianobacterias conocidas como
algas verde azuladas, que evidentemente no son algas, son bacterias, pero que
son relativamente frecuentes dentro de nuestros acuarios.
(Hojas de Cryptocoryne wendtii green cubiertas de algas burbujeando)
Comúnmente dividimos los diferentes grupos de algas en función de su
color y su forma, algas verdes, rojas, filamentosas, pincel…etc., Las algas son
vegetales que no poseen ni tallo si raíces, ni hojas, ni tejidos vasculares y
deben su coloración a diversos pigmentos como la clorofila (tipos a, b y c de
color verde), la Ficoeritrina (de color rojo), la Ficocianina (de color azul),
la Flucoxantina (de color marrón –parduzco), los carotenos (color anaranjado)…etc.
Esta variedad cromática es la que en principio se usa como referencia para
identificar los diferentes tipos de algas:
Algas verdes (Clorófitas- Chlorophyta).
Algas verde-azuladas
(Cianófitas-cianobactérias-Cyanobacteria).
Algas rojas (Rodófitas-Rhodophyta).
Algas doradas (Crisófitas-Chrysophyta).
Algas verde-amarillentas (Xantófilas-Xanthophyta).
Algas Pardas (Feófitas-Pheophyta).
Evidentemente, para poder hacer una
correcta clasificación hacen falta otras características, muchas de ellas no
observables a simple vista, como puede ser la presencia o ausencia de células
flageladas, los tipos de división celular etc., lejos de nuestro alcance y
medios.
Algas verdes, Clorófitas:
1.1-Agua verde: Se trata de algas
unicelulares, principalmente Volvox que en lugar de fijarse en algún sustrato
nadan libremente. El resultado es un agua totalmente verdosa, que absorbe toda
la luz que incide desde arriba. Es muy fácil de reconocer y se suele dar en
acuarios expuestos al sol o con alta intensidad lumínica unidos a altas
concentraciones de NO3 y PO4. Suele aparecer en acuarios maduros con gran
cantidad de peces donde los desechos de metabolismo de los mismos así como la
comida no ingerida dejan grandes cantidades de nitratos y fosfatos, o en
acuarios plantados jóvenes con sustratos nutritivos muy cargados. Cuando este
“caldo” es sometido a la luz solar o a luces intensas y a altas temperaturas,
el resultado es la rápida proliferación de estas unicelulares que en horas se
abran multiplicado dando lugar a un agua de color verde intenso. Es también muy
común verlas en estanques de jardín al llegar la época más cálida del año.
Durante esos días la actividad de los peces a aumentado y con ella sus
necesidades de alimentación. Si no evitamos mediante cambios de agua, o una
masa vegetal importante la acumulación de NO3 y PO4, el calor y la luz del
verano suelen dar lugar a la aparición de este fenómeno.
(http://thefishdoctor.co.uk/wp-content/uploads/2015/01/algae-pea-soup-effect.jpg)
La erradicación de este tipo de agua es sencilla, basta con hacer un
cambio de agua importante, de más del 50% y tapar el acuario de toda luz y
claridad durante 72 horas. Transcurrido ese tiempo, cuando volvamos a descubrir
el acuario veremos que la sopa verde ha desaparecido. No obstante volveremos a
realizar un buen cambio de agua sifonando con cuidado el fondo para retirar todo
lo precipitado. Cabe destacar que si volvemos al mantenimiento anterior que
había acumulado una gran cantidad de materia de desecho, podemos volver a
sufrir de nuevo otro episodio de agua verde.
Otra forma de erradicar esta alga es mediante el uso de lámparas
germicidas UV o de los modernos sistemas de electrolisis. La inclusión de estos
sistemas en la maquinaria del acuario ayudará a mantener a raya este tipo de
alga, además de eliminar las esporas de otras algas.
Existe una tercera forma mediante el uso de preparados comerciales que
en 24 horas consiguen destruir el alga, esta cae al fondo del acuario y debe de
ser retirada mediante un concienzudo sifonado y cambio de agua posterior.
Particularmente prefiero evitar el uso de productos químicos tan agresivos. En
el caso de acuarios plantados este tercer sistema debe de ser descartado dado
que ciertas plantas y musgos se verán igual afectados y muriendo.
Es importante al hablar del agua verde, hablar sobre las Euglena, se trata de otra alga
unicelular que posee dos flagelos, uno largo que usa para desplazarse y otro
más pequeño que usa en su alimentación. Las Euglena
son cultivadas para la alimentación de crustáceos y alevines, siendo muy
fáciles d encontrar en estaques exteriores pero difícil de hallar en acuarios.
Como las Volvox, son indicadores de aguas con un alto contenido de materia
orgánica, y si bien no son perjudiciales para los peces, si afean el conjunto
por lo que deben de ser eliminadas. Además la presencia de cualquiera de ellas
nos informa de que nuestra rutina de limpieza es insuficiente para la cantidad
de desechos que genera el acuario por lo que deberemos de reducir los
intervalos entre cambios de agua, aumentar el porcentaje de agua en los cambios
y reducir la alimentación.
1.2-Algas punto: Podemos decir que esta alga aparece
siempre en los acuarios, es prácticamente imposible encontrar un acuario sin
vestigio de ella. Se trata de algas unicelulares que colonizan cualquier
sustrato que encuentran, rocas, troncos, cristales, mangueras del filtro,
plantas etc., formando pequeños puntos rígidos de color verde que llegan a
unirse invadiendo áreas y que no pueden ser retirados con los dedos. Pueden ser
fijas o móviles y dependiendo del tipo de asentamiento son más o menos fáciles
de controlar. Se trata de un alga que aparece cuando la cantidad de NO3 del
medio es más alta de lo normal en proporción a la de los fosfatos. Es muy fácil de ver en las baterías de los
comercios y en acuarios sin plantas o con poca cantidad de estas pues no tiene
competidoras en su alimentación.
En
acuarios estables, su aparición indica que la tasa de NO3 está subiendo y por
lo tanto las medidas a tomar son muy básicas, reducción de la alimentación y
aumento de los cambios de agua. Si las algas persisten en el tiempo es
necesario realizar un buen sifonado del fondo para retirar los posibles focos de materia orgánica acumulados debajo de rocas y troncos. Una vez
restablecido el equilibrio en el agua, el desarrollo del alga se detiene por
completo.
Es difícil hacer desaparecer las colonias ya establecidas incluso de forma
manual, mediante rasca vidrios en los cristales, cepillos para rocas y maderas
o retirando las hojas dañadas. Es un alga muy fácil de ver en plantas como las Anubia, dado que son de crecimiento muy
lento y les resulta fácil instalarse en ellas.
La presencia de cualquier especie de Loricárido comedor de algas ayuda a
su control, además especies como los Otocinclus affinis, gyrinocheilus aymonieri
o los Crossocheilus siamensis
(zorro volador) son voraces comedoras de este tipo de alga y su
comportamiento como pastadores en continuo movimiento ayuda a que no
proliferen. Otros animales como los caracoles las especies Neritina sp y Vittina
semiconica son grandes consumidores de algas punto.
En
algunos casos, especialmente en acuarios muy plantados puede darse en presencia
de tasas muy bajas de NO3. De ser así conviene comprobar la cantidad de PO4
disponible, ya que la ausencia de este suele ser la respuesta en tales
situaciones. En este caso concreto la adición de una pequeña cantidad de PO4
para llegar a 0.5 ó 1mg/l ayudará a las plantas a reactivar el consumo de NO3 y
a restablecer la situación.
(Otocinclus
affinis alimentándose de algas punto sobre una hoja de Anubias barteri)
1.3-Algas filamentosas: Denominamos
algas a un numeroso grupo de algas caracterizado por
tener forma de “pelos” (filamentos). Para poder hacer una identificación
precisa deberíamos de poder utilizar un microscopio para verificar si dichos
filamentos son simples o ramificados y si son ramificados deberíamos de
comprobar el tipo de ramificación para poder identificar con exactitud.
Evidentemente, a nivel particular no vamos a hacer nada de esto, y tampoco nos
es imprescindible. A nivel doméstico es suficiente saber que son un tipo de
algas que van del color verde claro, al verde oliva y que su apariencia puede
variar desde frágiles filamentos de vaporoso aspecto a cortos filamentos de
aspecto áspero y duro que se producen por un aumento de la cantidad de PO4 disponible
en el medio. El exceso de este tiene como consecuencia la rápida proliferación
de las algas. Este suele ser producido por la comida de los peces o por el uso
de reductores de Ph a base de ácido orto-fosfórico.
En
cualquiera de los casos el método para su eliminación es la reducción de la
cantidad de PO4 disponible mediante una serie de cambios de agua continuos
durante 4 o 5 días, además de la eliminación manual de toda aquella alga que
podamos (rocas, madera, cristales etc.)
una vez hecho esto debemos de valorar la cantidad de comida que echamos al
agua, ya que casi con toda seguridad nos estemos excediendo en ello. Si esta
cantidad es adecuada para los peces, quiere decir que tenemos una población
excesiva y o bien aumentamos la frecuencia y cantidad de los cambios de agua o
reducimos la población del tanque (si hacemos ambas cosas mejor). El alga
restante desaparecerá poco a poco, especialmente en acuarios plantados.
Además del aumento de la cantidad y volumen de los cambios de agua, la
reducción de los ciclos de luz y de la intensidad de la misma es también
recomendable en aquellos acuarios con poca vegetación.
Algunas como las chladophoras
o las Spyrogira son terriblemente
difíciles de erradicar una vez establecidas, tienen la capacidad de anclarse
muy fuerte y son difíciles de quitar manualmente. Además se trata de un alga
muy adaptada que se reproduce con mucha velocidad pudiendo en pocos días
cubrir totalmente un acuario
Como en el caso de las algas punto, esta
puede aparecer en acuarios plantados aun cuando la tasa de PO4 sea correcta, en
torno a 1mg/l. en este caso deberemos de verificar la tasa de NO3 disponible.
Generalmente en este caso la tasa de NO3 suele ser 0, es decir no hay NO3 en el
medio y eso favorece a este tipo de alga. Añadir nitrato potásico (KNO3) hasta
alcanzar unos valores entorno a 10mg/l restablecerá el consumo de las plantas y
el equilibrio se restablecerá.
(Alga filamentosa sobre Cryptocoryne
Wendtii Brown)
Este tipo de alga no es consumida por una gran variedad de especies,
solamente cuando los filamentos son pequeños y tiernos, desde los mollys a
las velíferas, son buenos comedores de este tipo de algas, pero
especialmente lo son las especies de Carydina.
Estas pequeñas gambas son autenticas depredadoras de estas algas, especialmente
en sus primeros estadios.
Cianobacterias o algas verde-azuladas:
Cianobacterias o algas verde-azuladas:
Estamos en presencia de bacterias, no de algas, pero debido a su
apariencia y comportamiento, y a que son más comunes de lo que nos gustaría,
están incluidas en este resumen. Las
cianobacterias son unicelulares y pueden vivir tanto aisladas como formando
compactas colonias. Este segundo caso es el que nos interesa, se trata de
grandes grupos de bacterias que forman una especie de malla y recubiertas por
estructuras mucilaginosas (viscosas) de protección. Son fotosintéticas y como
ya hemos comentado antes deben su color verde-azulado a la clorofila (verde) y
a la ficobilina (azul). Generalmente se trata de bacterias autótrofas, es decir
que elaboran su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica pero
puede darse el caso de que se comporten como heterótrofas y no realizar la
fotosíntesis, de ahí que un simple apagón no erradica su presencia.
Se trata de organismos que proliferan bien en condiciones de baja tasa
de NO3, debido a dos factores, primero a que son malas competidoras por el PO4
y en tasas bajas de NO3 las plantas reducen su consumo, y segundo porque son
capaces de fijar N2 transformándolo de forma inorgánica a orgánica. Además proliferan en lugares con baja tasa de
O2. En acuarios con un potencial redox alto es difícil que proliferen a no ser
que encontremos unas tasas de NO3 cercanas a cero y altas concentraciones de
PO4.
(http://www.plantsnshrimps.com/wp-content/uploads/2015/05/cianobacteria2.jpg)
Para los aficionados son un
autentico quebradero de cabeza muy difícil de erradicar de manera tradicional
ya que cubren amplias superficies y plantas y que una vez establecidas están extremadamente adaptadas por lo que los cambios en el medio deben de ser muy
radicales para su eliminación. Además algunas especies pueden producir toxinas
que afectan al resto de habitantes del acuario y producen un olor
característico muy desagradable.
Para su erradicación no hay peces que se las coman, pero seguir una
serie de recomendaciones ayuda a restablecer las condiciones óptimas que evitan
su proliferación como el aumento de la circulación de agua evitando las zonas
muertas, o el aumento hasta 5-10 ppm de la tasa de NO3. Dependiendo de la
variedad el oscurecimiento durante 3 o 4 días puede dar buen o mal resultado
por lo que pese a no ser infalible, no es mala solución.
La
solución más rápida es el uso de eritromicina. Esta elimina de raíz las
cianobacterias, pero debemos de saber que también eliminara una gran cantidad
de bacterias del filtro y del sustrato y afectara a peces, plantas e
invertebrados, pudiendo provocar la muerte de alguno de estos últimos e incluso
la aparición de cepas resistentes.
El
uso de agua oxigenada (H2O2) si bien puede erradicar su presencia no es muy
recomendable, dado que no arreglaremos el problema que ha provocado su
aparición, por lo que estamos de nuevo condenados a sufrir su ataque y
generalmente en el mismo sito.
Algas rojas Rodófitas:
Dos son dentro de este grupo de unas 7000, las que a nosotros nos van a
afectar principalmente, y ambas de igual manera, las algas barba y las algas pincel. Se trata de algas de color
rojizo o pardo rojizo, provocado por la presencia de carotenoides que
enmascaran la presencia de clorofila tipo a. Son algas de aspecto y tacto duro,
muy difíciles de erradicar manualmente y que prácticamente ningún pez, gamba o
caracol se come. Su aparición está ligada siempre a tres factores: Desechos, luz y micros.
1-Acuarios con una gran
cantidad de materia orgánica en el agua, generalmente tanto los NO3 como los
PO4 están por encima de lo recomendado. Suelen ser acuarios poco plantados y
muy poblados, donde se añade mucha cantidad de comida y los cambios de agua son
insuficientes.
2-acuarios con poca
iluminación o iluminaciones muy gastadas, se trata de organismos que son
capaces de aprovechar aquellas longitudes de onda que las plantas no
aprovechan. Además son expertas en el aprovechamiento de aquellas longitudes que
mas profundizan en el agua por lo que la instalación de luces azules es una
invitación a que aparezcan.
3-aparecen siempre en
presencia alta de micro-nutrientes. Las algas pincel siempre aparecen cuando la
tasa de Fe (hierro) en la columna de
agua o la concentración de Fe precipitado en el fondo aunque no detectable por
los test comunes es alta. Su aparición indica la presencia de Fe, es por eso
que son comunes en acuarios donde se utilizan abonos comerciales de baja
calidad muy ricos en estos elementos.
4-Existe también una
corriente que determina que esta salgas pueden aparecer en casos de bajas
concentraciones de CO2 en el agua. Particularmente no he conocido ningún caso,
pero si es cierto que son difíciles de ver en acuarios donde se añade CO2.
La forma de erradicación es compleja, la limpieza manual de las zonas
afectadas suele ser la única solución. Además se debe de corregir la
iluminación, suprimir el abonado con micros, mejorar la calidad del medio y
realizar muchos cambios de agua durante un periodo de dos semanas a fin de
lavar el sustrato de posibles acumulaciones de micros. Es un proceso lento,
pero la proliferación de este tipo de alga tampoco es rápida, por lo que al os
primeros síntomas se puede reaccionar con margen.
En esta imagen de la web de JBL se pueden apreciar varios tipos de algas
sobre una misma hoja. Las algas de color oscuro, que simulan la punta de un
pincel, son las que nos ocupan.
En esta segunda imagen se aprecia un buen ejemplo de algas barba sobre
una hoja de Vallisneria. Se trata de algas de aspecto filamentoso, de
tonos rojizos o pardos y aspecto duro. Son difíciles de quitar manualmente y lo
mejor que podemos hacer es retirarlas tan pronto como veamos que aparecen. Para
eliminarlas se debe de seguir el mismo sistema que con las algas pincel, aunque
hemos de decir que estas son más fáciles de erradicar.
Algas doradas Crisófitas y Algas verde-amarillentas Xantófilas:
Realmente la aparición de estas pese a darse de manera común no tienen
particularidad alguna pues se comportan igual que las algas verdes en sus
diversas formas. Al igual que ellas pueden presentarse de forma aislada o en
colonias, algunas muy complejas. Suelen ser más frecuentes en agua fría, y
tienden a semejarse a las algas punto y filamentosas, erradicándose de la misma
manera. Un aumento de la temperatura de 4-5 grados en el caso de acuarios de
agua fría ayuda a su erradicación.
Algas Pardas Feófitas:
En este grupo, vamos a
centrarnos en la que seguramente será nuestro primer alga, las diatomeas.
Clasificarlas es casi imposible porque se trata de un grupo con más de 20.000
especies diferentes, pero que para nuestra suerte, tienden a comportarse todas
de manera muy similar.
Se trata de algas unicelulares
que pueden ser tanto fijas como móviles. Las móviles suelen ser parte del
fitoplancton, mientras que las fijas tiendes a recubrir cualquier superficie
que encuentran. Suelen aparecer en acuarios jóvenes en proceso de ciclado y
maduración recubriendo prácticamente toda superficie en poco tiempo. Son de
estructura débil y se eliminan con facilidad con la mano o cualquier otro
objeto. En acuarios nuevos con sustratos nutritivos debemos de tener una rutina casi diaria de
cambios de agua durante las dos primeras semanas si queremos controlar su
aparición. De no hacerlo el exceso de materia orgánica y la ausencia de
competidores hace del acuario un lugar ideal para desarrollarse.
(http://foro.acuarios.es/attachments/area-general-marino/20776d1251218410-presentar-mi-acuario-preguntilla-25082009038.jpg) (La imagen es de un acuario marino, pero el ejemplo de desarrollo del
alga es muy gráfico.)
La parte positiva es que una vez
establecido el ciclo del acuario, las diatomeas tienden a desaparecer igual que
llegaron, dejando las superficies colonizadas limpias de nuevo.
Únicamente en presencia alta de
silicatos pueden volverse resistentes, esto es más común en agua salada, pero
no hemos de alarmarnos, se trata de un alga de ciclo corto, de unos pocos días,
como mucho dos semanas que según se vaya estabilizando el acuario desaparecerá
por sí sola, y solo en el caso de sustratos nutritivos, deberemos de ayudarnos
de una rutina de cambios de agua para ayudar a estabilizar el proceso.
Recomendaciones básicas
para el control de las algas:
Queramos o no, las algas van a hacer
acto de presencia en nuestro acuario. Pero solo se van a convertir en un
problema cuando su población crezca en exceso. Viendo en conjunto todo
artículo, nos percatamos de que las algas necesitan lo mismo que las plantas,
es decir , luz, CO2 como fuente de carbono, nitratos (NO3), fosfatos (PO4),
Hierro (Fe) y el resto de micro-nutrientes. Por tanto podríamos razonar que las
plantas y las algas son competencia directa por los mismos recursos.
Sabiendo
esto, lo primero que tenemos que hacer es reconocerla, o al menos saber en qué
grupo podemos meterlas. Esto nos determinara la forma de actuar en cada caso.
Después siempre es necesario un poco de química, tenemos que analizar datos
básicos como NO3 yPO4 así como comprobar la cantidad de materia orgánica que
tenemos en el fondo. Teniendo estos datos y habiendo identificado el tipo de
algas, es solo cuestión de actuar en consecuencia y no ponerse nervioso. En
acuariofilia, tratar de hacer muchas cosas a la vez es sinónimo de fracaso.
Varias normas son comunes para eliminar algas.
- Cambios de agua de más del 30% mínimo cada
2 o 3 días. Durante un tiempo de mínimo dos semanas.
- Eliminar de forma mecánica todas las algas
que podamos en el momento de los cambios de agua.
- Siempre que sea posible, sifonar el fondo
del acuario a fin de retirar toda la materia orgánica acumulada en él.
- Eliminar todas aquellas hojas de plantas
totalmente invadidas pues es difícil regenerar ese tejido y ayudamos a la
planta a centrarse en las zonas sanas. Si se trata de plantas de tallo,
recortar los tallos por debajo de la zona de algas par que vuelva a salir con
fuerza.
- Reducción de la alimentación durante un
tiempo prudencial. Este tiempo varía en cada caso pero debe de ser al menos de
un par de semanas. Con esto lo que conseguimos es frenar la entrada de Materia
orgánica que después a través del metabolismo de los peces va a terminar en
NO3, PO4, fenoles, y demás subproductos.
- Reducción del fotoperiodo al menos un 25%
durante un periodo de al menos 2 semanas.
- Eliminar el abonado de Fe y micros durante
al menos 4 semanas. Hemos de pensar que añadir Fe altera la presencia y
disponibilidad de PO4 por ser elementos casi antagónicos.
- En caso de que el acuario contenga
animales de gran tamaño, debemos de valorar si el acuario es adecuado para ese
pez. Hemos de tener en cuenta que (según mi criterio-experiencia) un animal de
más del 10% en cm del total de litros del acuario, es demasiado grande para un
desarrollo correcto. Casos aparte en acuarios hospital, urnas de cría etc. es
decir, un acuario de 100 litros no debería de tener animales que de adulto
superen los 10cm, o un acuario de 60 litros no debería de contener animales de
más de 6cm.
- En caso de tener varios tipos de algas al
mismo tiempo, tenemos que valorar cual es la que queremos eliminar primero, ya
que muchas veces, el tratamiento a aplicar es antagónico entre ellas. Y
después, trataremos la otra.
- Control periódico de los valores químicos
del agua cada 2 o 3 días para valorar la evolución.
Independientemente de todas estas medidas, lo
mas importantes es la previsión, el mantenimiento del acuario es la base
fundamental para que las algas no hagan acto de presencia. De nada sirve
esforzarse en eliminar un alga determinada si una vez conseguido volvemos a
nuestra rutina de trabajo anterior, que fue la causante de la aparición de
estas. El acuario debe de contener una cantidad proporcionada en cantidad y
tamaño de peces a su volumen y el mantenimiento debe de ser proporcionado a la
población que tenemos. Las rutinas de cambio de agua, limpieza del fondo,
cristales, decoración, filtros etc. deben de ser respetadas para asegurar un
correcto funcionamiento del acuario y poder disfrutar de esta afición.
Sistemas de control de
algas:
Hasta ahora
hemos estado hablando de cómo solucionar las invasiones de algas de la forma
más natural posible, pero en el mercado existen numerosos productos, tanto
químicos como mecánicos que nos prometen la solución perfecta.
-Soluciones mecánicas: Entendemos
por soluciones mecánicas, aquellos aparatos que nos ayudan a eliminar las
invasiones de algas, y las más comunes son las lámparas germicidas UV-C y los
equipos de electrólisis. (twinstar-hydra).
Lámparas
UV-C: De manera genérica, se trata de pequeños dispositivos que se colocan
a la salida de los filtro exteriores y que son un pequeño tuvo que en su
interior tiene aislada una lámpara UV. El agua pasa alrededor de esta lámpara
(evidentemente sin tocarla) y la radiación emitida por la lámpara destruye una
gran cantidad de elementos (buenos y malos) entre otras, algas unicelulares
flotantes y esporas. Este es un proceso no oxidativo.
Sistemas
de electrólisis: También de forma genérica, se trata de pequeños
dispositivos que generan un proceso electrolítico de baja intensidad y
controlado. Este proceso es oxidativo y
consigue eliminar, al igual que el anterior, algas unicelulares flotantes y
esporas.
Cabe decir
que estos sistemas solo eliminan las algas que los atraviesan por lo tanto, las
algas punto, filamentosas, pincel etc., que están fijadas en los objetos no son
eliminadas.
-soluciones Químicas: En el mercado tenemos multitud de productos que ayudan a la eliminación
de algas, en su mayoría son muy eficaces aunque muchos de ellos tienen
numerosos efectos secundarios.
-alguicidas en base cobre: Muchos alguicidas antiguos y algunos modernos contienen cobre (Cu) en su composición, este
elemento es en bajas concentraciones inocuo para peces y gran cantidad de
plantas, en cambio a igual concentración es letal para crustáceos, caracoles y
bacterias. Además numerosas plantas como los helechos y los musgos no toleran
nada bien su presencia. Cuando en la etiqueta del producto nos diga que
caracoles e invertebrados deben de ser retirados, desconfiemos. Un ejemplo de
esto, por lo que indica su forma de uso es el Tetra Algae control.
-Alguicidas sin cobre de amplio
espectro: Hay alguicidas que
indican claramente la ausencia de cobre, suelen tener efecto rápido y efectivo,
pero las plantas suelen detener su desarrollo tras su aplicación. Además atacan
a todo tipo de alga por igual, desde el Volvox flotante a Rodófitas de gran
tamaño. Esto a mí siempre me hace desconfiar, pues obliga a que el producto en
cuestión tenga que ser por fuerza agresivo en su actuación. Personalmente he
utilizado algunos como Algol de JBL y el Algenstop de Sera, que si bien cumplen
con su cometido, han acabado afectando a las demás plantas del
acuario/estanque, especialmente el segundo. Como norma, no deberíamos
introducir el acuario algo de lo que no conocemos su composición.
-alguicidas finalistas: En un
tercer grupo tenemos marcas como Aquatic nature, que nos propone diferentes
alguicidas en función del tipo de alga a combatir. Nos indican el tipo de alga
al que va dirigido, y nos deja claro que no afecta a organismos delicados como
gambas y caracoles. En principio esto parece más lógico y certero. Por ese
motivo probé el alg control F para algas filamentosas y el resultado fue bueno,
aunque es cierto que su uso freno el desarrollo y causo alguna zona transparente-blanquecina
en una mata de monoselenium tenerum, no fue a mayores y se recupero
al poco tiempo.
-Glutaraldehido: Este es un producto de
relativamente reciente introducción en la acuariofilia. Es un producto común en
la desinfección de quirófanos y material médico desde hace mucho tiempo. En
acuariofilia se introdujo como una forma de aportar carbono (C) a los acuarios donde no se inyectaba CO2 pero
se descubrió que en disoluciones al 2.5% la parte del aldehído tenía una
capacidad anti algas notable, esto es debido a que es capaz de atacar la
membrana celular de las mismas y sobre todo las de sus esporas. No es
infalible, y en muchos casos hay algas, especialmente algunas Rodófitas que
pueden sobrevivir a su acción, pero si es cierto que las debilita y en varias
aplicaciones acaba por destruirlas. La parte negativa está en que además de
atacar a las algas, algunas plantas como los helechos (Microsorium, Bolbitis), algunos musgos (Taxyphillum, Fissidens, Riccardia) y algunas tapizante (Hemianthus callitrichiodes, glossotigma…)
pueden resultar afectadas en mayor o menos medida, de ahí que en acuarios muy
plantados su uso sea un poco más delicado. La mejor forma es parar
completamente la circulación de agua durante unos 15 minutos y con la ayuda de
una pequeña jeringuilla rociar la zona
afectada tratando que el glutaraldehido no se desplace por los alrededores. Pasado
este tiempo conectar la bomba de circulación o el filtro y listo.
-Agua oxigenada: El peróxido de hidrogeno (H2O2) es al
igual que el glutaraldehido un producto utilizado para eliminar áreas. El
método es el mismo que para el Glutaraldehido, y consiste en rociar la zona
afectada con una disolución de agua oxigenada. Como anteriormente, paramos
motores, rociamos la zona tratando que no se nos distribuya por el tanque y
esperamos unos minutos, en torno a 5 min. Después arrancamos motores y listo. Hemos de tratar de no echar más de
1ml por cada 40l de agua de acuario neto, es decir si tenemos un acuario de
200l dispondremos de 5ml de H2O2 para tratar las zonas afectadas. También se
puede añadir directamente a la columna de agua en esa misma proporción hasta
dos veces al día (cada 12 horas) hasta que las algas desaparezcan. El agua
oxigenada saturara de O2 el medio elevando el potencial redox al máximo y
destruyendo algas, bacterias y microorganismos a su paso. Este proceso no debería
de repetirse más de tres días, dado que las subidas repentinas de O2 si bien no
son dañinas, si provocan una situación de estrés en los peces.
Hay una
última cosa que es relevante en torno al funcionamiento de las algas y que los
diferentes sistemas anti-algas han demostrado. Un medio saturado de O2 es
desfavorable para el desarrollo de cualquier alga. En presencia de medios
saturados por O2 el desarrollo de las algas es mucho menor, por esto es muy
recomendable en acuarios no plantados la instalación de salidas de agua que
agiten la superficie para favorecer el intercambio gaseoso y mantener el medio
lo más rico en posible en oxígeno. En aquellos acuarios en los que estemos
introduciendo CO2, agitar la superficie puede no ser una buena idea que puede
compensarse con el uso de aparatos de electrolisis. En cualquier caso, el uso
de filtros de sumidero que obligan a una caída de agua desde la parte alta del
tanque al sumidero, y/o el uso de filtros seco-húmedos es una buena manera de
mantener en agua dulce el potencial redox del acuario en niveles altos.
Como resumen cabe resaltar que la mejor manera
de combatir las algas es la prevención, una rutina de limpieza adecuada, el
control de la alimentación, la limpieza del fondo, la limpieza del filtro, y el mantenimiento de los parámetros de NO3 y
PO4 ayudará a que nuestras invasoras no aparezcan, y si lo hacen, no sea de
manera rápida dando tiempo a poder reaccionar. Cabe destacar que no soy
partidario de usar remedios químicos, si bien muchas veces debido a la
naturaleza de la invasión deben de ser utilizados, es necesario tratar de tener
unas normas de mantenimiento lo más escrupulosas posibles para volver a una
situación lo más estable y duradera.
